авто

Автопоездки и туризм

Автопутешествия: дорога в горы

Предлагается альтернатива однодневному маршруту до карпатского курорта Яремча — увлекательную трехдневную автоэкскурсию.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ГОРЫ

Поехали!

Мы предлагаем альтернативу однодневному маршруту до карпатского курорта Яремче — увлекательную трехдневную автоэкскурсию

 

1—2. КИЕВ—ЖИТОМИР—ХМЕЛЬНИЦКИЙ

От Киева первым крупным транзитным пунктом у нас на пути будет Хмельницкий. Кратчайший маршрут после Житомира пролегает по трассе М-20 через Чуднов, Любар и Староконстантинов (335 км), но здесь придется петлять и трястись на ухабистой дороге. Рекомендуем обойти Житомир по окружной слева, через центр Бердичева вырулить на Хмельник, и дальше двигаться на Хмельницкий по трассе М-12 (370 км). Остановку на кофе или обед можно сделать в одном из придорожных комплексов под Хмельницким. Самое популярное место расположено у поворота на Меджибож – колоритно, вкусно и недорого.

3. ХМЕЛЬНИЦКИЙ—ЯРМОЛИНЦЫ

По окружной Хмельницкого выходим на каменец-подольскую трассу M-20. В районе Ярмолинцев запланирована небольшая экскурсия в глубокое Cредневековье.

На холме в центре села Сутковцы видим белокаменное сооружение, похожее на маленькую боевую крепость, составленную из четырех башен. Это не замок, а оборонная Покровская церковь (XIV-XV вв.). Осмотреть старинные фрески на стенах нас приглашает работающий здесь реставратор. Уникальность «башенной» архитектуры подольского храма наконец-то оценило государство – церковь решено восстановить в первоначальном виде. Нынешнее удивительное сходство с классическим замком объясняется тем, что с башен уже сняли «неканоничные» купола и бани, на место которых вернут аутентичную колокольню и двускатную гонтовую крышу. Также планируют обустроить прилегающую территорию, открыть шинок и сувенирную лавку. Сейчас можно приобрести только буклет за 6 грн. Возможно, дойдут руки и до реконструкции замка местного шляхтича Сутковского, что на соседнем холме. От него осталась только одна из пяти башен и фрагменты стен.

4. ЯРМОЛИНЦЫ—ГУСЯТИН

От Ярмолинцев через Городок движемся на запад по чищенному от снега проселку. Удивляют свежие латки на полотне: впервые зимние дороги Западной Украины нас совсем не беспокоят качеством.

Местечко Гусятин раскинулось на вершине и у подножия вытянутого горного плато над Збручем. Крутой рельеф и шикарные панорамы — главная достопримечательность этого райцентра. Старинная синагога (XVI—XVII вв.) с теперь уже ничего не означающей вывеской «Музей» и готический костел Рождества Пресвятой Девы Марии (1610 г.) пребывают в запустении, центральная часть застроена хрущевскими пятиэтажками. Прогулявшись от одного памятника старины до другого понимаем, что задерживаться не стоит.

То, зачем мы сюда приехали, находится рядом, всего в 10 км на юго-запад. В центре села Сидоров, сразу за сельсоветом, паркуемся возле величественного доминиканского костела Благовещения (1730 г.) — ФОТО 3. родового храма магнатов Калиновских. А вот и магнатская резиденция виднеется на противоположном берегу речушки Суходол. Руины Сидоровского замка (XVII в.) на продолговатом холме выглядят просто поразительно, напоминая с определенного ракурса огромный каменный корабль. А в эту пору — вмерзший во льды ледокол. В поисках подъезда приходится покататься по сельским грунтовкам, но посещение руин стоит того. Умели же предки выбирать видовые участки под "коттеджную застройку"!

5. ГУСЯТИН—ЧОРТКОВ

Печальнее судьба замка Потоцких (1610 г.) в Чорткове, куда направляемся дальше по второстепенной дороге средней паршивости. Мало того что из-за неудачного стратегического положения в низине под горой крепость неоднократно разрушали враги, так еще и нынешний хозяин не нашел для архитектурного памятника лучшего применения, чем склад ГСМ. В остальном городок, названный в честь основателя из рода Чартковских, производит очень приятное впечатление средневековой провинции, подчеркнутое функциональностью старых торговых рядов, ветхостью фрагментов исторической застройки и неровной брусчаткой улочек. Среди множества храмов выделяется высокий неоготический Доминиканский костел св. Станислава (XVII—XX вв.). Рекомендуем длительную остановку с ночевкой. Здешние две гостиницы не блещут комфортом, но дешевы — от 100 грн. за двухместный номер. В такую же сумму обойдется очень плотный ужин в ресторане.

6. ЧОРТКОВ — БУЧАЧ

Попетляв вокруг холмов, хорошая проселочная дорога сбегает вниз к центру Бучача. Пышная ратуша (1750 г.), славящаяся уникальными скульптурами Пинзеля, одета в леса – здесь идет большой ремонт. До конца года этому шедевру должны вернуть парадный вид, которого была когда-то достойна одна из главных резиденций могущественного рода Потоцких. Эти славные польские воеводы владел Бучачем с XVI века, и теперь уютный средневековый колорит создают связанные с ними памятники архитектуры: строгая Николаевская церковь (1610 г.), фамильный Успенский костел (1761-63 гг.), синагога (XVIII в.). Обойдя весь компактный центр буквально за 20 минут, через мостик над речкой поднимаемся на гору Федор, где в 1753 году по приглашению Потоцких обосновались отцы василиане, и теперь над корпусами Василианского монастыря величественно возвышается барочный Крестовоздвиженский костел (1770 г.) работы архитектора Гофмана.

А вот доставшийся Потоцким от рода Бучацких замок (XIV-XVI вв.) сохранился только в невыразительных руинах, которые выглядывают из под снега на самой высокой горке над городом. Две башни, стены, остатки дворца и других сооружений – все стоит заброшенное и обветшалое в окружении заборов частной застройки. Даже подъездную дорогу приходится искать, лавируя между колдобинами.

Судя по названию, в соседнем Подзамочке тоже имеются интересные развалины. С основной трассы сворачиваем в центре села возле маленькой церкви. Через несколько сот метров грунтовки выезжаем к замку бучачского воеводы Яна Творовского (1600 г.), чей герб украшает въездные ворота. Больше всего впечатляют не сами руины, а панорама, которая открывается с края внешнего вала: очертания Бучача на возвышенности, холмистый рельеф, вьющаяся лента Стрипы внизу… Редко какое сугубо оборонительное сооружение так удачно вписано в ландшафт.

Здесь же, на трассе, расположено и самое приличное в районе кафе, однако его услугами стоит воспользоваться только в крайнем случае – кухня очень посредственная. Советуем потерпеть хотя бы до Тысменицы.

7. БУЧАЧ—ИВАНО-ФРАНКОВСК

Через славящуюся производством натуральных шуб Тысменицу добираемся по трассе Р-25 до Ивано-Франковска. Большие транспортные магистрали разумно обходят стороной исторический центр, потому в узких средневековых улочках всегда спокойно, автомобили прохожим почти не мешают. Место для стоянки находим прямо у рыночной площади, отсюда и начнем трехчасовую пешую экскурсию.

Главный в городе Кафедральный греко-католический собор (1753-63 гг.), зажатый между массивными зданиями XIX-го века, выглядывает из переулка нарядным фасадом. Один из красивейших областных центров Украины в числе первых в стране начал реставрацию центральных кварталов и не останавливается на достигнутом. Сейчас строительными заборами прикрыт дворик собора (пер. Фортечный), где прячутся остатки городских укреплений XVII века – фрагмент стены с бастионом. Город-крепость Станиславов основал в 1662 году магнат Андрей Потоцкий (Станиславами звали его отца и сына), потомок легендарных воевод, что столетием раньше пришли в Украину из Польши. Сохранился и укрепленный дворец Потоцких (1682 г.) – в сквере между Шпитальной и Валовой. Там расквартирован военный госпиталь совершенно неприглядного вида, но стоит взглянуть хотя бы на парадные ворота и замковые валы. Ради этого преодолеваем несколько людных кварталов по Новгородской – вдоль бывших городских стен, где неторопливо реставрируют старинную пивоварню (1767 г.).

Обратно в центр возвращаемся по Армянской, где примостился Армянский костел (1742-62 гг.) с очень богатым интерьером. Потоцкий целенаправленно привлекал к себе в город евреев и армян как залог быстрого экономического развития. Высокий статус города был закреплен такой же высокой ратушей (1695-1929 гг.). Та, что возвышается сейчас на 49,5 м над застроенной средневековыми зданиями площадью Рынок, построена позже – в первой половине XX века, но именно это конструктивистское сооружение является визитной карточкой Ивано-Франковска. Внутри – сразу несколько интересных экспозиций краеведческого музея.

Еще один музей – художественный – занимает помещение приходского костела Пресвятой Девы Марии (1672-1703 гг.) на площади имени знаменитого митрополита Андрея Шептицкого. Это красивое барочное здание – самое старое в городе, здесь была фамильная церковь Потоцких. Рядом – суровый Коллегиум ордена иезуитов (1744 г.), которые организовали на базе своего монастыря первую в округе среднюю школу. А литературной славой и нынешним названием город обязан гениальному Ивану Франко, который здесь много работал и читал горожанам свои произведения.

Наконец, выходим на Вечевой майдан, составляющий вместе с улицей Независимости основную прогулочную зону. Пешеходная «стометровка» тщательно реконструирована, первые этажи занимают многочисленные магазины, отделения банков, ресторанчики. Проблемы с тем, чтобы выпить чашечку кофе, у нас не возникло ни разу. Многие кафе имеют красивые интерьеры в популярном здесь строгом австрийском стиле. Есть и всевозможные креативные бары, ориентированные на студентов. Правда, следует учитывать, что все заведения в центре дружно закрываются в 11 часов вечера – распоряжение городских властей. Допоздна работают только рестораны при мотелях на окраинах. Там же лучше искать ночлег, поскольку крупные отели в центре дороги – 350-400 грн. за двухместный.

8. ИВ.-ФРАНКОВСК — НАДВОРНАЯ

Основная прикарпатская курортная дорога Р-03 уходит в сторону Яремчи. В конце Надворной сворачиваем направо на Пнев, и буквально через пару километров по правую руку замечаем широко раскинувшиеся на пригорке руины Пневского замка (XVI в.). В те времена, когда отец основателя Ивано-Франковска коронный гетман Станислав Потоцкий еще пешком под стол ходил, эта твердыня уже многие годы охраняла предгорья Карпат от врагов. В замковом дворце, от которого теперь остался только фундамент, триста лет прожили представители венгерского дворянского рода Куропатов. Сейчас живут игривые щенки, попрошайничая среди туристов.

Вернувшись в Надворную, выруливаем на Солотвин и через 15 км сворачиваем по указателю «Манявский скит» на узенькую обледенелую дорожку вдоль речки. Заканчивается она большой парковкой на опушке леса у подножия горы. Дальше бредем пешком в благоговейной тишине, окруженные высокими смереками, тянущими к нам свои заснеженные лапы. Вот в просвете блеснуло на солнце золото купола. Перед нами приземистые каменные стены и невысокие оборонные башни, за которыми скрывается деревянный храм, резные домики в карпатском стиле и множество красивых легенд.

Манявский скит, вопреки блистательной истории и православному вероисповеданию, встречает посетителей очень дружелюбно и совсем без снобизма. А ведь триста лет назад отсюда управляли более чем полутысячею православных монастырей в Польше, Молдавии и Румынии! Сюда сливались потоки финансовой помощи от польских королей и русских царей. Авторитет был высок, богатства несметны, стены крепки. Оборонные сооружения маленькой обители кажутся игрушечными, но удобное стратегическое положение на узкой площадке горного ущелья позволяло защитникам обороняться весьма эффективно.

Через задние ворота тропинка приводит к замерзшему озеру, откуда начинается трудный подъем на «Прикарпатский Афон» к Блаженному камню. Деревянные перила есть только на самом сложном участке, скользя по которому даже не хочется думать о том, что здесь же предстоит еще и спускаться. Несколько сот метров по крутому склону, и мы у маленького грота с иконками и коптящими свечками, мимо которого журчит ручеек с чудотворной водицей. Он то и заинтересовал монахов-беженцев из Киева, что в суровые военные годы XIII века искали пристанища по всей Западной Украине. Легенды о монастыре, принимавшем Захара Беркута и Данилу Галицкого, спустя столетия заинтересовали вернувшегося с Афона монаха Иова Княгиницкого, и в 1611 году обитель возродили. Пережил он и мощный расцвет при Польше, и полное запустение во времена Австро-Венгрии, а в независимой Украине снова открыт не только для паломников, но и для обычных туристов, которых в иных православных монастырях, бывает, недолюбливают.

9. НАДВОРНАЯ — ЯРЕМЧЕ

Остается преодолеть обратный путь до Надворной и спокойно добраться по слегка извилистой предгорной дороге через Делятин до Яремчи.

Зимняя столица Прикарпатья и крупный климатический курорт с декабря по февраль заполнен любителями горных лыж, которым не чужда туристическая суета и обилие увеселительных заведений. Ведущим сидячий образ жизни крайне полезно провести несколько дней на ногах, преодолевая многочисленные спуски и подъемы с фотоаппаратом наизготовку. Карпатский колорит островерхих домиков в окружении высоких гор и зеленых смерек здесь дополняют нехитрые достопримечательности: камень и пещеры Довбуша, мини-зоопарк с оленями и косулями, подвесной «мостик любви» над шумной речкой Прут… У знаменитого, хотя и не слишком могучего с виду водопада Пробий туристы фотографируются в гуцульских костюмах. На дорогом сувенирном рынке рядом с ним торговцы навязчиво предлагают изделия из шерсти и деревянные поделки народных умельцев, но отыскать оригинальные вещи среди китайского ширпотреба непросто. Нагулявшись, к вечеру приземляемся в историческом ресторане-музее «Гуцульщина» – отведать грибов во всевозможных формах, послушать народную музыку и полюбоваться резными интерьерами. Ведь это памятник архитектуры, построенный в 1965 г. без единого гвоздя!

Гуцульский край знаменит мастерами деревянного зодчества, искусная работа которых широко востребована не только в Украине. Самый древний памятник – церковь Иоанна Крестителя (1663 г.) на выезде в сторону Ворохты. А самый удивительный – церковь св. Пророка Ильи (1937 г.) на въезде со стороны Делятина, где можно увидеть филигранный резной иконостас. Легендарный строительный талант гуцулов отражается и в архитектуре частных усадеб и мини-гостиниц, которые с развитием малого бизнеса во множестве стали появляться на популярном с советских времен курорте. С жильем здесь редко возникают проблемы даже в пик сезона, однако вслед за спросом растут и цены. Если летом еще можно с комфортом поселиться за 150-200 грн. на двоих, то в снежную пору эти цифры умножаются в 2-3 раза. Высокий сезон длится до марта включительно, цены подскакивают на праздники. Рядом с отелем «Карпаты» в Яремче есть и своя простенькая лыжная горка, но основная масса лыжников предпочитает ежедневно преодолевать 30 км дороги до крупнейшего в Украине профильного курорта Буковель.

Источник: "Сегодня"